25 Okt. Das Reich des Löwen

Lawrence von Arabien sagte, dass alle Menschen träumen, wenn auch auf unterschiedliche Weise, aber dass diejenigen, die tagsüber träumen, gefährliche Menschen sind, weil sie ihre Augen öffnen, handeln und versuchen können, ihre Fantasien wahr werden zu lassen.

Und so tauchte ich in Tansania auf, an Bord eines winzigen Taxi-Dreirads, dem Bajaji, und begleitete sieben dieser gefährlichen Verrückten, die entweder auf der Suche nach Elefantenherden waren, zwischen Flusspferden segelten oder sich in einem Wald aus gigantischen Affenbrotbäumen verirrten, während sie ihre alten Träume wahr werden ließen. Es gibt nichts Besseres als den Bajaji, um Träume, Abenteuer, Lachen und wenig anderes zu transportieren, und deshalb üben sie eine ständige Versuchung auf mich aus, die mich schon dazu gebracht hat, in ihnen einige Gebiete des Tschad oder des nördlichen Tansanias zu bereisen und sogar zu versuchen, die Danakil-Wüste zu durchqueren, den unwirtlichsten Ort der Welt, etwas, das ich für das nächste Mal, vielleicht diesen Winter, aufgeschoben habe... inshaallah.

Ich erinnere mich, dass wir Dar es Salaam verließen, um den Touristenrouten des Nordens zu entfliehen und nach Süden zu gehen, wo mein Kompass immer hinzeigt, angetrieben von dem großen Wunsch, die Welt zu Fuß zu erkunden und das große Abenteuer zu beginnen. Ein Abenteuer, dessen geheimer Eingang auf einer versteckten Terrasse lag, die den Rufiji-Fluss beherrschte.

Ich mag diesen Ort im Selous-Reservat sehr, wo in Gesellschaft einer Flusspferdfamilie und eines halb schlafenden Krokodils der Geist erwacht und es unmöglich ist, nicht in die Versuchung des wildesten Afrikas zu geraten. Diese Terrasse ist das Tor zum Reich des Löwen. Dort regiert nur der Löwe.

Bei Sonnenuntergang wird der Ort noch besonderer, der Himmel ist klar, der Wind frisch und der Horizont violett. Es ist ein einzigartiger Moment, wenn die Hitze nachlässt, alles friedlich und ruhig wird und sich die Gerüche und Farben des Landes verändern. Es ist Zeit, die Aussicht zu genießen, zwischen vagen Gesprächen und tiefen Gedanken, während riesige Schwärme von Fledermäusen ihren Flug beginnen und Tausende von Vögeln zwischen den Bäumen Schutz suchen. Wenn die Nacht hereinbricht, hört man nur noch das kontinuierliche Schnarchen der Flusspferde, das Trompeten der Elefanten in der Nähe und manchmal, wenn man Glück hat, auch das Brüllen eines Löwen, der sein Revier markiert. Und mit noch mehr Glück hören Sie, wie eine eiskalte Bierflasche geöffnet wird. Es gibt nichts Besseres als dieses Geräusch, um den Zauber des Augenblicks zu brechen oder ihn unvergesslich zu machen.

Auch ferne Trommeln sind zu hören, es ist das Herz Afrikas, das schlägt. Man sagt, wenn der Mond erscheint, tanzt ganz Afrika, nur ich nicht, denn ich bin eher ein Kläffer. Vielleicht ist es aber auch der Herzschlag des Selous, des großen Jägers, der nicht weit entfernt ist. Er blieb dort, wo er hingehörte, er starb im Kampf gegen die Deutschen, und sie begruben ihn genau dort, im Schatten eines Tamarindenbaums.

Die Nacht, das Feuer und der Wein laden uns ein, die Abenteuer des Tages Revue passieren zu lassen, bis uns die Müdigkeit überkommt: die Bootssafari durch das Kanallabyrinth des Rufiji-Flusses, die Beobachtung von Tieren, die zum Trinken ans Ufer kommen, die Gruppe von Löwinnen, die unter einer Akazie döst, oder die Biere im Dorf Matambwe und die Gefahr, mit diesen getunten Motorradtaxis, den piki piki, zur Lodge zurückzukehren, wobei mehrere Elefanten die Straße säumen. Und so erzählen wir uns nacheinander die Anekdoten des Tages, bis der am meisten erwartete Moment des Abends kommt, wenn sie mich endlich eine alte Geschichte erzählen lassen... Und dann ist alles wieder ruhig.

Nach Selous besteht mein Nomadengeist darauf, dem Kreuz des Südens zu folgen und zum Ruwuma-Fluss an der Grenze zu Mosambik hinunterzufahren, auf der Suche nach dem Geheimnis der Makonde, Abenteuer in seiner reinsten Form. Es ist auch kein schlechter Plan, nach Westen zu fahren, durch Gebiete mit Regenwald, kleinen Dörfern und Wildtierherden zum Ruaha-Nationalpark, der Wiege des Hehe-Reiches, dem besten Ort der Welt, um afrikanische Wildhunde zu sehen, die tödlichsten Jäger Afrikas.

Doch dieses Mal ist die Gruppe, wenn auch widerwillig, "lockerer" und wir versuchen zu sehen, wie es ist, den vorgegebenen Plänen zu folgen und nach Nordwesten zu gehen, um die Herausforderung des Ol Donyo Lengai anzunehmen, des heiligen Vulkans der Massai, des Wohnsitzes der Götter.

Es spielt keine Rolle, wohin man fährt, alles ist beeindruckend, es ist ein Land, das geschaffen wurde, damit jeder zumindest einmal im Leben seine eigenen Illusionen leben kann. Unterwegs sammeln wir Erinnerungen, von denen ich mir drei Sonnenuntergänge und keinen Sonnenaufgang vorbehalte, die mich immer am meisten gekostet haben. Der dritte auf meiner Liste war in Tarangire, als ich den Sonnenuntergang beobachtete, während Dutzende von Elefanten in einer Reihe zu einem geheimen Ort liefen, als würden sie von einer seltsamen Quelle bewegt oder einem imaginären Flötenspieler folgen.

Der zweite Moment kam während eines Piki-Piki-Ausflugs, um den Sonnenuntergang am Ufer des Manyara-Sees zu beobachten. Ich erinnere mich, dass ich mich auf dem Fahrrad zwischen Affenbrotbäumen, Maasai-Hirten, die in ihre Dörfer zurückkehren, und Gnu-Herden, die wie trauernde Seelen in Prozession ziehen, glücklich fühlte.

Aber die besten Sonnenuntergänge in Tansania erlebe ich immer am Ufer des Natronsees, dem versteckten Juwel Tansanias. Ich klettere gerne auf einen Felsen und genieße die Abendbrise, die seltsamen Farben des Ufers und die Ruhe der Flamingos. Ich weiß, dass es andere Leben gibt, aber ich mag dieses (ich meine meins, nicht das der Flamingos).

Am Fuße des Sees erhebt sich bedrohlich der perfekte Kegel des Ol Donyo Lengai. Das letzte Geschenk der Reise befindet sich auf dem Gipfel, aber man muss hinaufgehen, um es zu bekommen. Der Blick vom Krater über den See ist atemberaubend, mitten in der Allee der Vulkane, wo Empakai, Ngorongoro und bis zu acht Krater seit langem schlummern. Man kann auch die steilen Wände des Grabenbruchs sehen und im Hintergrund das Massiv des Kilimandscharo und die Ndutu-Ebenen mit den Maasai-Dörfern und Kenia... Das alles kann man sehen. Nur von oben...

Und wieder einmal wird mir dort oben klar, dass das Abenteuer vorbei ist, und dann werde ich nostalgisch und erinnere mich daran, wie ich dorthin gekommen bin: wie immer wegen eines Feuers, einiger Freunde, einiger Weine und eines No-Hay....

Ich überlasse Ihnen einige Fotos von Affenbrotbäumen, die ich auf dieser Reise gemacht habe, die vielleicht nichts aussagen, aber ich bin sicher, dass jemand diese seltsamen Vorlieben von mir verstehen wird.