30 Sep Die heilige Insel der Kalahari

Ich habe mir immer ein Zitat von T.E. Lawrence zu eigen gemacht, das ich las, als ich mich auf eine Reise in die Wüste von Wadi Rum freute. Dieser Satz lautete: "Wenn ich eines Tages nicht auf mich aufpasse, werde ich an den wildesten Ort stürmen". Und das Gleiche passiert mit mir, obwohl ich, auch wenn ich nicht auf mich aufpasse, es nicht schaffe, nicht an den verrücktesten, unglaublichsten, spektakulärsten, problematischsten oder schwierigsten Orten aufzutauchen, an die ich immer denke.

Dies ist die Geschichte des letzten Mal, als ich mich um meine eigene Überwachung herumdrücken konnte:

Die Reise begann vor langer Zeit in meinem Kopf, am Rande des Kgalagadi-Grenzparks, in einer klaren, kalten und vom Wind durchdrungenen Nacht. In dieser Nacht, in der Wärme von Feuer und Wein, unter einem der beeindruckendsten Sternenhimmel, den ich je gesehen habe, wurde mir erzählt, dass es nicht weit von dort, am anderen Ende der Kalahari, eine heilige Insel gibt. Eine Insel, die sich einsam in einem Meer aus Salz erhebt, weiß und unendlich, eine Oase aus Felsen, auf denen geisterhaft tausendjährige Affenbrotbäume wachsen. Ein magischer Ort. Ein Fremder erzählte mir davon, jemand, der die Straße mitbrachte und am nächsten Tag wieder verschwand, aber ich blieb immer mit einem Run Run Run zurück...

Also kaufte ich eine Karte der Kalahari und verbrachte Jahre damit, die Route zu planen, die ich nehmen würde, um dorthin zu gelangen. Auf dieser alten Karte, die inzwischen abgenutzt, rissig und mit Colacao und Gin Tonic befleckt ist, entdeckte ich, dass das riesige weiße Meer die Magdadigkadi-Salzebene war und dass sich darin mehrere Feuchtgebiete befanden, von denen eines, die Sowa Pan, die Insel Kubu war.

Während der Regenzeit verwandelte sich die Insel in einen Garten Eden mit Hunderten von rosa Flamingos, großen Herden von Zebras und Gnus, Springgazellen, Oryxantilopen, Giraffen und sogar gelegentlichen Elefanten... aber dann war sie fast unzugänglich. Mit der Trockenzeit veränderte sich die Landschaft völlig und wurde zu einer trockenen Kruste aus salzigem Schlamm, auf der man mit etwas Glück die eine oder andere einsame braune Hyäne, der nicht mehr zum Lachen zumute ist, und riesige Kolonien von frechen Erdmännchen sehen kann. Auf jeden Fall ist der Weg immer sehr anspruchsvoll, und das macht den Reiz aus.

Es war nicht das erste Mal, dass ich mich der Kalahari näherte, einem ebenso feindseligen wie verführerischen Gebiet, dessen Name Wünsche nach Emotionen, Abenteuern und Herausforderungen weckt, an denen es mir nie mangelt, und ich wusste, dass ich dafür einen 4×4, die richtige Logistik und eine Menge gesunden Menschenverstand brauchen würde, woran es mir fast immer mangelt. Deshalb habe ich mich dieses Mal für Desertando entschieden, nur für den Fall....

Die ursprüngliche Route, die wir geplant hatten, führte in der Nähe der Diamantenminen von Orapa vorbei und erreichte Kubu, nachdem wir Salzebenen und kleine Grasflächen, verkümmerte Akazien und Mopanebäume durchquert hatten. Das Erreichen der Insel ist nicht einfach, es ist anstrengend, aber die Belohnung ist enorm. Ich stelle mir vor, dass Livingstone dort im Schatten eines dieser gigantischen Affenbrotbäume sagte, dass nicht alles auf dieser Expedition ein Vergnügen sein würde (das sagte ich mir auch, dort und Tage später, als ich das Budget-Hotel sah, in dem ich ein Zimmer in Francistown gebucht hatte, auf dem Weg zurück nach Johannesburg, um es zu sehen...).

Die Ankunft auf der Insel, wenn die Lichter des Sonnenuntergangs die Affenbrotbäume rot färben und sie zwischen den riesigen Felsen noch mehr hervorstechen, und der Anblick des weißen Horizonts, der sich in eine Mischung aus Kobalt und Grau verwandelt, ist ein Genuss für die Augen. Wenn die Sonne untergeht, überkommt einen ein Gefühl von Einsamkeit und Trostlosigkeit. Dann versteht man, warum die Insel seit jeher ein heiliger Ort ist, an dem Riten und Einweihungen stattfinden.

Dort gibt es keine Unterkunft und man zeltet in der belle etoile, vorzugsweise am Fuße eines riesigen Affenbrotbaums. Wenn die Nacht hereinbricht, beginnt das Ritual: den Sternenhimmel genießen, vor dem Lagerfeuer in Hypnose fallen, einen guten Namaqua-Wein genießen, mit guten Freunden plaudern und lachen und schließlich zum Wiegenlied der Zikaden einschlafen. Es ist die gefährlichste Kombination, um sich zu verlieben, wenn die Gesellschaft eine andere wäre... (ich nicht, ich gehöre mir nicht selbst).

Von dort aus setzte Livingstone seine Route nach Victoria Falls fort und durchquerte das Ntwetwe-Sumpfgebiet, eine weitere Mondlandschaft mit bizarren Felsformationen, Dünen, Inseln und Kanälen, in der eine Erdmännchenpopulation gerade noch überlebt. Ein weiterer Ort zum Übernachten, den wir für die nächste Reise aufgeben müssen.

Thomas Baines, Livingstones ehemaliger Expeditionsgefährte, zog ebenfalls durch, in Richtung Norden, von Insel zu Insel, Kubu, Kukonje, Thithaba... bis nach Nxai Pan, wo er die beeindruckende Gestalt der Baobabs, die seither als die Sieben Schwestern bekannt sind, mit seinen Zeichnungen für immer verewigte.

Er wurde von Chapman begleitet, der sich auch mit der Unterschrift auf dem größten von ihnen, einem mit einem Umfang von über 25 Metern, verewigte. In ihrer Nähe konzentriert sich die spärliche Tierwelt, die in der Trockenzeit übrig bleibt, Springböcke, Strauße, ein paar Löffelhunde und einige Elefanten, die ein Schlammbad nehmen, wenig mehr...

Baines, Chapman, Livingstone, die Gebrüder Green sind nur einige der Entdecker, die auf der Suche nach der Schönheit der unglaublichsten Bäume Afrikas hierher kamen. Kein Wunder. Eine der unglaublichsten Routen, die ich kenne.

Von Nxai Pan aus verließen wir die Baobab-Route und fuhren weiter nach Maun, um eine Tour durch das Okavango-Delta zu beginnen, aber davon erzähle ich Ihnen am nächsten Tag. Was mir jetzt nicht aus dem Kopf geht, ist, dass mir in dieser Nacht in Kgalagadi auch von der verlorenen Stadt der Kalahari erzählt wurde, einer Stadt, die in den roten Dünen von Kiki begraben liegt. Ich weiß, dass es nur eine Legende ist, aber ich bekomme ein enormes Verlangen, sie zu suchen, ich sage das nur für den Fall, dass sich mir jemand anschließen möchte...

Dieser Beitrag ist meiner Mutter gewidmet, einer Rucksacktouristenseele, die eine Reise nach Thailand verschieben musste, während sie zur Karosseriewerkstatt geht, um ihr Auto wieder auf Vordermann zu bringen. Küsse Mutti