20 Dez Die Versuchung des Janjanbureh

Ich gebe zu, dass ich einige Orte nur deshalb besucht habe, weil ich mich vom Klang ihres Namens gefangen fühlte. Sie auszusprechen verblüfft mich immer noch (wenn möglich sogar noch mehr) und versetzt mich in Sekundenschnelle an ferne Orte, in bevorstehende Abenteuer und verlorene Lieben. Sie sind mein unaufhörlicher Sirenengesang, der mich immer wieder dazu bringt, auf der Suche nach Abenteuern das Mittelmeer zu überqueren. In meinem geliebten Libyen nennt man dieses Meer Baḩr al Abyaḑ al Mutawassiţ "das weiße Meer dazwischen", und sie haben nicht Unrecht, denn es trennt meine beiden manchmal so weit entfernten Welten, die des Verstandes und des Herzens.

Mombasa, Timbuktu, Kisangani, Lubumbashi oder Kani Kombolé sind einige meiner Lieblingsnamen, zu denen mich der Weg langsam führt. Ich bin mir bewusst, dass dies wie eine Ausrede erscheinen mag, aber mal sehen, wer einer Versuchung wie der widerstehen kann, die mich vor einigen Monaten ins Innere Gambias getrieben hat, verführt von der Exotik eines Ortes, der Abenteuer versprach: die abgelegene Insel Janjanbureh (ausgesprochen Yanyanbureh, was mit einem J nicht dieselbe verlockende Wirkung hat), ohne die Möglichkeit zu entkommen.

Eine Insel, die in der Vergangenheit auch ein Magnet für freigelassene Sklaven, Entdecker und Abenteurer war. Sie stellte auch die Grenze der bekannten Welt dar, jenseits von ihr wartete der Tod oder der Ruhm oder beides, was fast immer zusammenkam. Mit anderen Worten: eine mächtige Versuchung.

Dort entdeckte ich am Fluss einen Ort, der immer noch so war wie damals, umhüllt von einem Hauch von Abenteuer und Romantik. Es war nur ein alter Steg, der zu einem üppigen Garten führte, der am Fuße eines großen Fromagers und mehrerer feuerroter Flammenbäume wuchs, eine verlockende Hängematte und mehrere Hütten, die zu einer abgelegenen Lodge umgebaut wurden. Ein Ort zum Bleiben. Der Ort war von Dutzenden freundlicher Affen überfallen worden, von niemandem sonst (freundlich, bis sie einem das Essen wegnehmen, und dann wird alles zu einem Kampf ums Überleben....).

Ich erreichte diesen Ort am Fluss und folgte den Spuren von Mungo Park, der vor mehr als 200 Jahren den Fluss hinaufstieg, um seinen Traum zu verwirklichen, Timbuktu zu finden, die beste versteckte Perle der Wüste. Es kostete ihn das Leben, denn Träume waren schon immer mit einer gewissen Gefahr verbunden. Wie er und wie so viele Entdecker, die ihm folgten, schiffte ich mich an der großen Mündung von Banjul ein, bereit, dem Lauf des Flusses bis zum anderen Ende des Landes zu folgen.

Bald stieß ich auf die erste große Überraschung der Route, den heiligen Wald von Makasutu. Versteckt zwischen den Bäumen und Mangroven gibt es einen Ort, den Affen und Krokodile nicht verlassen wollen. Das muss das Paradies sein, aber auch das Fegefeuer, denn es verleitet zu verschiedenen Todsünden, und damit meine ich nicht den Neid, den ich empfand, als ich diesen Ort sah.

Wenn Sie es schaffen, von dort wegzukommen, und weiter durch die Mangroven fahren, werden Sie andere sehenswerte Orte entdecken, wie Sita Joyeh, eine kleine Insel, die von riesigen, hundert Jahre alten Affenbrotbäumen bewohnt wird, dann einen Wald von Geisterbäumen, dann ein Djola-Dorf, das sich in einem Palmenhain verliert..... Auf Schritt und Tritt gibt es Überraschungen, und nur am Fluss lassen sich die besten Geheimnisse Gambias lüften.

Ein Stück weiter liegt das Bao Bolong-Feuchtgebiet gegenüber dem Tendaba-Camp, eines der besten Gebiete der Welt zur Vogelbeobachtung. Dort habe ich Purpurreiher, Kormorane, Pelikane, Regenpfeifer, Jacanas... und sogar einen farbenprächtigen Turako gesehen, obwohl ich zugeben muss, dass mich das Beobachten von Vögeln genauso berührt wie das Beobachten einer Partie Boccia. Was ich mag, ist die Landschaft, und hier ist alles spektakulär.

Eine Reise entlang des Gambia-Flusses ist eine gute Möglichkeit, die verschiedenen Kulturen kennen zu lernen, die sich entlang des Flusses angesiedelt haben: die Mandinka am Nordufer und die Diola und Fulani im Süden. Durch den Fluss getrennt und durch mehrere Fähren verbunden, gibt es dort keine Brücken. Nehmen Sie eine und gehen Sie in einem der beiden Uferdörfer an Land, genießen Sie den Kontakt mit den Menschen, die nicht umsonst das Land des leichten Lächelns genannt werden. Verlieren Sie sich zwischen Affenbrotbäumen und Palmen auf ockerfarbenen Schotterstraßen, die ständig von in bunte Tücher gehüllten Frauen mit giraffenartigem Gang durchquert werden.

Morgens nutzten wir die weniger heißen Stunden, um Proviant (mehr Bier) zu kaufen, und nachmittags nutzten wir die heißesten Stunden, um es zu trinken. Ein toller Plan. Bei Sonnenuntergang suchten wir uns einen Platz, an dem wir den Sonnenuntergang genießen und unsere Motoren abstellen konnten. Das war, wenn der Fluss ruhig war. Vom Deck aus konnten wir Gruppen von weißen Reihern vorbeifliegen sehen, ohne dass ein Geräusch zu hören war, es herrschte Stille, die nur durch das Schnauben eines in der Nähe aus dem Wasser auftauchenden Nilpferds unterbrochen wurde. Das erinnerte mich an die Sonnenuntergänge am Rufiji-Fluss, am Niger oder am Chari. Und dann, bei Einbruch der Dunkelheit, erwachten die Wälder entlang der Ufer zu ungewöhnlichem Leben, und Tausende von Geräuschen, allesamt unheimlich, erfüllten die Nacht. Diese Momente sollte man mit einem Gin Tonic und in guter Gesellschaft genießen. Sie sind Teil des Lebens.

Es dauert nicht lange, um die Insel zu erreichen, in drei Tagen ist es möglich, sie ohne Eile zu erreichen. Danach werden diejenigen mit einem nonkonformistischen Geist dazu gedrängt, weiter in Richtung Basse zu fahren, die Grenze zum Senegal zu überqueren und entlang des Flusses in den Niokolo-Koba-Park zu gelangen, ein ziemlich verlockender Name übrigens. Das Abenteuer erfordert es, noch weiter zu gehen und den Gambia bis zu seiner Quelle in den Futa-Djalon-Bergen zu durchqueren, und wenn wir dort angekommen sind, werden wir uns überlegen, wie wir zurückkommen.

Aber dieses Mal endete das Abenteuer für mich an diesem Steg auf der Insel Janjanbureh, schade, aber es war kein schlechter Plan, mich einmal wie Marlow für den Kongo zu fühlen, als Kapitän meines eigenen Abenteuers, an Bord der Jam Ono, "Forever Young", einem baufälligen Schiff, das entschlossen ist, weiterhin das zu tun, was ihm gefällt, und sich weigert zu akzeptieren, dass es bereits einige Gebrechen hat. Wie ich, Seelenverwandte, die dazu bestimmt sind, sich zu treffen...