01 Aug. Die verlorenen Fußstapfen des Atlas

Es gibt ein Tor zum afrikanischen Abenteuer, durch das ich oft gehe. Dahinter existiert die Zeit nicht, sie ist vor Jahren stehen geblieben und wartet immer noch auf die Ankunft einer weiteren Kamelkarawane, die wieder einmal das farbenfrohe Ounila-Tal durchqueren wird und aus den fernen Sanden des Azeffal Gold aus Ghana, Straußenfedern aus dem Sudan, Kolanüsse oder unglaubliche Geschichten aus fernen Königreichen mitbringt.

Das Tor ist halb versteckt und kann nur erreicht werden, wenn man im Zickzack auf einer Piste in sehr schlechtem Zustand durch ein Tal fährt, in dem die einzige Gesellschaft eine verirrte Herde funambuler Ziegen ist, die auf ihren geliebten Arganbäumen hocken, und ein zahnloser Geodenverkäufer. Bald lässt man einen kleinen Wald aus Wacholderbäumen hinter sich, die vom Wüstenwind, der immer heiß und erstickend bläst, verdreht werden, und einige alte Minen, in denen Salz für die Karawanen auf dem Weg in die Wüste gewonnen wurde.

Nach der Durchquerung einer kleinen Schlucht aus schwarzen, von ockerfarbener Erde verfärbten Felsen taucht das Dorf Telouet auf, wo die Ruinen eines Palastes noch stehen und allmählich mit der roten Erde verschmelzen. Es ist der Palast von El Glaoui, dem Pascha von Marrakesch und Herrn des Atlas, der dieses kleine Dorf in eine neue Version des Königreichs von Scheherazade und der Geschichten aus 1001 Nacht verwandelte.

Staatsmänner, Militärs, Wissenschaftler oder Journalisten, alle wichtigen Persönlichkeiten der damaligen Zeit gingen durch den Palast: von Winston Churchill bis General Patton, Ernest Hemingway, Petain oder Montgomery ... Und zwischen diesen Marmorböden, Stuckwänden und wunderschönen Kassettendecken fanden politische Entscheidungen, Palastintrigen, üppige Bankette, prächtige Geschenke, Romanzen und sogar einige zahllose Szenen statt, an die ich mich jetzt nicht erinnern kann, weil ich gerade eine Herzoperation hinter mir habe, von denen mein heißer Geist aber nicht aufhören kann, sich vorzustellen, dass sie passiert sind. Man sagt, dass dort alles möglich war.

Von einem Balkon des Palastes aus kann man das Tal des Ounila-Flusses sehen. Ein schöner Kontrast zwischen den schneebedeckten Gipfeln des Atlasgebirges, den ockerfarbenen Felsen, dem intensiven Grün der Palmen und Eukalyptuswälder und einem unglaublich blauen Himmel. Etwas weiter unten liegt das Tal der Rosen bei Kelaa Mgoun und dahinter die Wüste. Wenn man dieses Tal hinunterfährt, versteht man schnell, dass Kapuscinsky sagte, dass in Afrika erst die Farbe und dann der Geruch zählt. Obwohl ich weiß, dass er das nicht gemeint hat, als er das schrieb.

Wenn man das Tal von Telouet in Richtung der großen Wüste weiterfährt, muss man mit halber Geschwindigkeit und ohne Hunger hinunterfahren, denn ein leerer Magen war schon immer mein schlechtester Ratgeber, und man muss auf jede Biegung der Straße achten, denn in Afrika lauert immer ein Abenteuer. Entlang des Weges haben die Glaoua Dutzende von Kasbahs gebaut, um die Karawanen zu schützen und zu versorgen, die erschöpft von der Oase Audaghost kamen, nachdem sie die toten Ebenen des Ametlich durchquert hatten. Man muss bei den Kasbahs von Ameniter oder in Assaka anhalten, die über einer großen Spalte hängen, und in Tamdagh, sie alle... Ich mag sie alle. Ich erinnere mich noch sehr gut an das erste Mal, als ich diese Strecke fuhr, ich saß in meinem alten BMW, war aufgeregt und versuchte, meine einsamen weiblichen Hormone zu zügeln, die mich übrigens mit so viel Sensibilität durch den Schädel tragen und die durch die Schönheit der Landschaft völlig ausgelöst wurden.

Der Tag endet mit einem Gin Tonic in einem Ballonglas auf der Terrasse des Dar Mouna mit Blick auf den Ksar von Ait Ben Haddou bei Sonnenuntergang, während man versucht, sich die Geschichten dieser alten, prächtigen Vergangenheit vorzustellen.

Von allen großen Persönlichkeiten, die durch Telouet zogen, war Rosita Forbes, die Zigeunerin in der Sonne, für mich immer die liebste. Es heißt, die britische Abenteurerin habe sich in El Glaoui verliebt und dort auch El Raisuni kennengelernt, über den sie ein Buch geschrieben hat, aus dem ein ganz besonderer Film entstanden ist: Der Wind und der Löwe. Ich mag den Abschied, den El Raisuni seiner Geliebten sagt, bevor er in das Atlasgebirge galoppiert, sehr:

Wir werden uns wiedersehen, Frau Pedecaris, wenn wir beide wie goldene Wolken im Wind schweben werden...