28. Februar. Namibia: Das Kaokoland, die letzte Grenze

Wie ich Ihnen schon letzte Woche gesagt habe, bin ich zurück, um Ihnen zwei Regionen im Nordwesten Namibias zu zeigen, die ich liebe.

Eine Möglichkeit, die Region Kaokoland zu besuchen, besteht darin, den Etoscha-Nationalpark in Richtung Westen zu verlassen und in die Stadt Opuwo zu fahren. Ich weiß nicht, welcher Teil der Region mich am meisten beeindruckt, sei es die unglaubliche Landschaft, die Möglichkeit, Wüstenelefanten zu begegnen, oder die Himba- und Hererodörfer, die dort leben.

Bei den Himba ist Polygamie erlaubt, wobei die Anzahl der Frauen nicht begrenzt ist. Die einzige Regel ist, dass ein Mann nicht mehr als zwei Nächte hintereinander mit derselben Frau verbringen darf. Die Himba mögen ungebildet sein, aber ich halte sie nicht für dumm.

Neulich habe ich Ihnen gesagt, dass ich bis zur Rückkehr nach Windhoek 700 km auf Pisten und weitere 500 km auf der Straße vor mir hatte, also beschloss ich, es ruhig angehen zu lassen. Die Wahrheit ist, dass die Straße die Mühe wert war, sowohl die Kaokoland-Region als auch das Damaraland.

Die ersten 200 km habe ich damit verbracht, die Landschaft zu genießen und mich von ihr beeindrucken zu lassen. Obwohl ich ein wenig Angst hatte, eine Reifenpanne zu bekommen, gab es keine Menschenseele, die mir geholfen hätte. Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte beträgt 1 Einwohner pro 2 km².

Unterwegs traf ich drei große Rothaarige, die halbnackt trampten. Da so etwas nur in Träumen und Pornofilmen vorkommt, beschloss ich, sie anzuhalten. Und so erfüllte ich mir den Traum, den alle Männer irgendwann einmal hatten, obwohl ich Ihnen versichern kann, dass es nicht so war, wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Nun, Tatsache ist, dass ich sie in ihr Dorf gebracht habe.

Und zu welchem Zeitpunkt kam es mir in den Sinn, sie zu nehmen (und ich möchte nicht schlecht über manche Damen reden), denn abgesehen davon, dass das Auto rot wurde, hinterließen sie mir einen Tigrillo..., was für ein Geruch, ich musste die nächsten 200 km damit verbringen, wie ein Hund zu fahren, d.h. meinen Kopf aus dem Fenster zu strecken.

Es ist nicht verwunderlich, dass sie "intensiv" riechen, wenn ihre tägliche Körperpflege darin besteht, sich mit einem roten Ockerpulver einzuschmieren, das sie mit Kuhbutter vermischen. Sie waschen sich nur einmal in ihrem Leben, an ihrem Hochzeitstag, was eine nette Geste ist...

Ich setze dieses Mädchen auf die Liste, weil ich glaube, dass sie eine Kanone ist.

Fahren wir also weiter auf den Pisten in Richtung Damaraland im Süden. Allmählich wird die Landschaft trockener und trockener.

Abgesehen von den vielen Springgazellen und den gelegentlichen Giraffen, die mitten auf der Straße stehen, ist dieses Gebiet ein Paradies für Wüstenelefanten.

Ich füge die Bilder der Elefanten nicht ein, weil ich mich nicht erinnern kann, ob ich einen oder keinen gesehen habe, ich bin verwirrt...

Die Straße führt durch Sesfontein, ein Dorf, das mehrheitlich von den Herero bewohnt wird, die zusammen mit den Himba in diesem Gebiet leben.

Frauen ziehen sich jeden Tag so an, nicht nur sonntags. Was würde ich nicht dafür geben, die Garderobe einer Schmiedin sehen zu können, das muss doch merkwürdig sein...

Die letzten 400 km der Straße brauchte ich schon Asphalt, und ich hatte nicht einmal Lust, ein Foto zu machen, obwohl das Damaraland auch beeindruckend ist.

Dieses Gebiet, das ich Ihnen gezeigt habe, gilt als die letzte Grenze. Ich bin sicher, dass es Dörfer gibt, die noch nie einen anderen Menschen gesehen haben. Hier können Sie sich wie der Arktisforscher William Parry fühlen, der 1821, als er auf der Baffininsel auf eine Gruppe von Inuit traf, die glaubten, sie seien die einzigen Bewohner der Erde, ihn fragte: "Kommen Sie von der Sonne oder vom Mond?

Hören Sie nicht auf, sich so zu fühlen.