25 octobre Le royaume du lion

Lawrence d'Arabie disait que tous les hommes rêvent, bien que de manière différente, mais que ceux qui rêvent le jour sont des hommes dangereux parce qu'ils peuvent ouvrir les yeux, agir et essayer de réaliser leurs fantasmes.

C'est ainsi que je suis apparu en Tanzanie, à bord d'un minuscule taxi-tricycle, le bajaji, accompagnant sept de ces fous dangereux, qui cherchaient des troupeaux d'éléphants, naviguaient parmi les hippopotames ou se perdaient dans une forêt de baobabs gigantesques, tout en réalisant leurs vieux rêves. Rien de tel que les bajaji pour transporter les rêves, les aventures, les rires, et peu d'autres choses encore, et c'est pourquoi ils exercent sur moi une tentation permanente, qui m'a déjà conduit à parcourir à leur bord certaines régions du Tchad ou du nord de la Tanzanie, et même à tenter de traverser le désert du Danakil, l'endroit le plus inhospitalier du monde, chose que j'ai laissée en suspens pour la prochaine fois, peut-être cet hiver... inshaallah.

Je me souviens que nous avons quitté Dar es Salaam, fuyant les routes touristiques du nord, en direction du sud, là où ma boussole pointe toujours, poussés par un immense désir de parcourir le monde et de commencer la grande aventure. Une aventure dont l'entrée secrète se trouvait sur une terrasse cachée, dominant la rivière Rufiji.

J'aime beaucoup cet endroit de la réserve de Selous, où, sans autre compagnie qu'une famille d'hippopotames et un crocodile à moitié endormi, l'esprit s'éveille et il est impossible de ne pas succomber à la tentation de l'Afrique la plus sauvage. Cette terrasse est la porte d'entrée du Royaume du lion. Là, seul le lion règne.

L'endroit devient encore plus spécial au coucher du soleil, le ciel est clair, le vent est frais et l'horizon est violet. C'est un moment unique, lorsque la chaleur baisse, que tout devient paisible et silencieux et que les odeurs et les couleurs de la terre changent. C'est le moment de profiter de la vue, entre conversations vagues et pensées profondes, tandis que d'immenses volées de chauves-souris s'envolent et que des milliers d'oiseaux viennent chercher refuge parmi les arbres. À la tombée de la nuit, on n'entend plus que les ronflements continus des hippopotames, les trompettes des éléphants voisins et parfois, avec un peu de chance, le rugissement d'un lion marquant son territoire. Et avec encore plus de chance, vous entendrez l'ouverture d'une bouteille de bière glacée. Rien de tel pour rompre le charme de l'instant ou le rendre inoubliable.

On entend aussi des tambours lointains, c'est le cœur de l'Afrique qui bat. On dit que lorsque la lune apparaît, toute l'Afrique danse, sauf moi, car je suis plutôt un aboyeur. Ou alors, c'est le cœur de Selous, le grand chasseur, qui bat non loin de là. Il est resté là, à sa place, il est mort en combattant les Allemands et on l'a enterré là, à l'ombre d'un tamarinier.

La nuit, le feu et le vin nous invitent à nous remémorer les aventures de la journée jusqu'à ce que la fatigue nous gagne : le safari en bateau dans le labyrinthe de canaux de la rivière Rufiji, l'observation des animaux qui viennent boire sur la rive, ce groupe de lionnes assoupies sous un acacia ou les bières dans le village de Matambwe et le danger de rentrer au lodge dans ces motos-taxis accordés, les piki piki, avec plusieurs éléphants le long de la route. Ainsi, l'un après l'autre, nous nous remémorons les anecdotes de la journée jusqu'à ce qu'arrive le moment le plus attendu de la nuit, celui où ils me laissent enfin raconter une vieille histoire... Et là, tout redevient paisible.

Après Selous, mon esprit nomade insiste pour suivre la Croix du Sud et descendre jusqu'à la rivière Ruwuma, à la frontière du Mozambique, à la recherche du secret des Makondé, l'aventure à l'état pur. Ce n'est pas non plus un mauvais plan que de se diriger vers l'ouest, à travers des zones de forêt tropicale, de petits villages et des troupeaux d'animaux sauvages, jusqu'au parc national de Ruaha, le berceau de l'empire Hehe, le meilleur endroit au monde pour voir des chiens sauvages africains, le chasseur le plus mortel d'Afrique.

Mais cette fois-ci, bien qu'à contrecœur, le groupe est plus "lâche" et nous essayons de voir ce que c'est que de suivre les plans établis et de nous diriger vers le nord-ouest, en acceptant le défi de Ol Donyo Lengai, le volcan sacré des Maasai, la demeure des dieux.

Peu importe où l'on va, tout est impressionnant, c'est une terre qui a été créée pour que chacun puisse vivre ses propres illusions au moins une fois dans sa vie. En chemin, nous accumulons des souvenirs, dont je réserve trois couchers de soleil et aucun lever de soleil, qui m'ont toujours coûté le plus cher. Le troisième sur ma liste était à Tarangire, en regardant le coucher de soleil pendant que des dizaines d'éléphants marchaient en ligne vers un endroit secret, comme s'ils étaient mus par une source étrange ou s'ils suivaient un joueur de flûte imaginaire.

Le deuxième moment s'est produit lors d'une excursion en piki piki pour assister au coucher du soleil sur les rives du lac Manyara. Je me souviens d'avoir été heureux sur le vélo au milieu des baobabs, des bergers masaïs rentrant dans leurs villages et des troupeaux de gnous en procession, comme des âmes en deuil.

Mais mes meilleurs couchers de soleil tanzaniens ont toujours lieu sur les rives du lac Natron, le joyau caché de la Tanzanie. J'aime grimper sur un rocher et profiter de la brise du soir, de la couleur étrange des rives et de la paix des flamants roses. Je sais qu'il y a d'autres vies, mais j'aime celle-là (je parle de la mienne, pas de celle des flamants).

Au pied du lac se dresse, menaçant, le cône parfait de l'Ol Donyo Lengai. Le dernier cadeau du voyage se trouve au sommet, mais il faut monter pour l'obtenir. La vue sur le lac depuis le cratère est à couper le souffle, au milieu de l'Avenue des Volcans, où Empakai, Ngorongoro et jusqu'à huit cratères se sont assoupis depuis longtemps. On voit aussi les parois abruptes de la bande du Rift et, en arrière-plan, la masse du Kilimandjaro et les plaines de Ndutu parsemées de villages masaï, et le Kenya... On voit tout. Seulement d'en haut...

Et une fois de plus, là-haut, je me rends compte que l'aventure est terminée et je me sens nostalgique en me rappelant comment j'en suis arrivé là : comme toujours, grâce à un feu, des amis, des vins et un no hay.....

Je vous laisse avec quelques photos de baobabs que j'ai prises lors de ce voyage, qui ne disent peut-être rien, mais je suis sûr que quelqu'un comprendra mes goûts étranges.