15 septembre Tanzanie : les Bushmen du lac Eyasi

Mon ascension mystique du volcan sacré achevée et mon moi intérieur purifié et propre, contrastant fortement avec mon extérieur qui accumulait encore de fines couches de crasse, j'ai décidé de poursuivre mon chemin et de laisser le destin choisir ma prochaine destination.

Et je ne sais pas si c'est la chance ou le hasard qui a fait que je l'ai rencontrée dans un bar ( où d'autre ?) au gérant d'un superbe lodge surplombant le lac Manyara. Apprenant que j'étais un guide Kananga, le gérant, au nom peu rassurant de Gamba, a insisté pour m'inviter à passer une nuit sur place pour un sou, et bien que j'aie voulu décliner une offre aussi généreuse, j'ai été contraint d'accepter.

Mais comme prendre une balle de Konyagui au coucher du soleil avec cette vue sur le lac était loin de mon idéal de recherche de la perfection par la souffrance, j'ai décidé de fuir l'endroit immédiatement, mais pas avant d'avoir laissé sortir la bête qui sommeille en moi pour dévorer un buffet.

Et pour continuer avec la carambole, et en attendant déjà le bingo, un autre des clients que j'ai rencontré cet après-midi-là dans ce bar où j'avais soif de bière et d'aventure, était le gérant d'un campement près du lac Eyasi. Comme il est très protecteur des audacieux, et surtout des guides de Kananga, il a aussi insisté pour m'inviter dans son camp, et comme cela ne semblait pas être un mauvais plan, une fois de plus j'ai été forcé d'accepter.

Et comme le disait l'aventurier Henri de Monfreid : N'ayez jamais peur de la vie, n'ayez jamais peur de l'aventure, faites confiance au hasard, au possible, au destin. ..

C'est ce que j'ai fait. Nous sommes allés à Karatu pour prendre un Dalla-Dalla (transport public). Après une longue attente, le chauffeur, un grand fan de Tetris à ce que j'ai pu voir, a réussi à faire entrer 18 passagers dans la Land Rover, sans compter ceux qui se trouvaient sur le toit, et bien qu'avec un peu d'intérêt d'autres personnes auraient pu monter, nous avons finalement entamé le dur voyage vers le lac Eyasi. Ce qui se passe à l'intérieur du dalla dalla reste à l'intérieur du dalla dalla, mais j'admets que pour ma première orgie, j'aurais préféré un peu plus d'organisation (j'ai toujours eu un Masaï).

Le paysage le long de la route était spectaculaire, mais comme je n'étais pas là pour prendre beaucoup de photos, je mettrai celle-ci ci-dessus en guise de remplissage.

J'avais cru comprendre que j'avais été invitée dans un autre de ces lodges de luxe si conformes à mon style, et lorsque je suis arrivée, il s'est avéré que le camp était encore en construction et que nous devions trouver notre propre moyen de passer la nuit. C'était un désastre organisationnel qui ne me convenait pas. J'ai fini par me retrouver dans ce magnifique motel africain en bord de route aux allures de bordel, où nous avons partagé une chambre avec un millier d'ombres qui dormaient déjà à mon arrivée.

Le lendemain matin, ils nous ont laissé ce piki piki pour faire le safari en moto. C'est un concept différent des safaris, avec un peu de pellagre, mais beaucoup plus amusant. Tout près de l'endroit où nous étions, il y a une communauté de Hadzabe, des Bushmen du Botswana qui se sont installés près du lac il y a plus de 200 ans, et c'est ce dont je vais vous parler dans cet article.

Les Hadzabe sont restés si isolés dans cette région qu'ils ont conservé intactes les coutumes et les croyances qu'ils ont apportées avec eux du Botswana, y compris cette étrange langue josienne, également appelée langue à clics parce qu'elle est basée sur l'utilisation de clics consonantiques. Ils ont environ 50 clics différents, et autant de sons stridents et gutturaux. J'ai pu apprendre cette langue avec une rare habileté, car je me souviens qu'enfant, je pouvais éructer les premiers vers de la Chanson du Pirate d'Espronceda... (un enfant prodige, voyons...).

©DESERTANDO

Il reste peu de tribus de chasseurs en Afrique, à l'exception des Pygmées, des Bochimans et de quelques rares exceptions, mais les Hadzabes le sont encore. Je suis arrivé juste à temps pour rejoindre un groupe de chasseurs qui s'apprêtait à lever le camp. Avant de partir, ils ont tenu à m'apprendre à tirer à l'arc. Pour moi qui, grâce à ma formation, devient une machine de guerre mortelle une fois l'arme à la main...

Les Hadzabes ont d'étranges coutumes de chasse. Un ami, Juan K, un autre guide qui avait également chassé avec eux, m'a dit qu'ils avaient une autorisation spéciale du gouvernement tanzanien pour fumer de la marijuana, et qu'ils fumaient surtout avant de partir à la chasse. J'ai dû arriver juste après la fin de la fête car je n'ai vu personne fumer, ils l'ont raté car je ne fume pas, mais j'aurais pu leur préparer des gin tonics pour accompagner la fête, ou leur apprendre à danser la scie, qui est aussi très vivante.

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Finalement, heureusement pour moi, ils n'ont rien attrapé ce matin-là et ont dû se retirer du garde-manger. Ils avaient une tête de dik dik qu'ils avaient dû attraper la veille. Ils ont eu la gentillesse de m'offrir la tête du pauvre petit cerf, dommage que je ne l'ai pas picorée entre les repas car j'aurais bien aimé goûter.

Et c'est sur ce point que je vous laisse pour aujourd'hui, car je m'éternise toujours. J'aime bien ces gens, ils n'ont rien, mais tous les matins en se levant, ils grimpent sur un rocher d'où ils ont cette vue d'en bas, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas partir. Alors, je les envie.